SHEIN的硬伤｜跨境B2CSHEIN商业源代码

文禽流感中加速兴起、百亿估值水平的我国跨境B2CSHEIN，前段时间陷于了侵权行为门。

日前，Dr Martens麻织品类的生产商AirWair International将其告上法院，原因是在SHEIN的网络平台上存在20数款黑心的Martin靴。SHEIN驳斥前述控告。而在AirWave之前，服饰国际品牌迈尔斯·斯利普斯(Levi Strauss)也曾控告称SHEIN剽窃了迈尔斯衬衫后公文包常见的Arcuate穿孔艺术风格。

也许是该事件失踪人口并不在国内，也许与企业一贯作风高调的处事艺术风格有关系；亦或者，长期以来快风尚就与专利技术侵权行为就有著扯不断的联络，快风尚巨擘ZARA就曾屡屡陷于剽窃争拗，以致于当我们分析我国风尚类国际品牌登岸的软肋时，协进会将国际品牌文化与创新力捎一大笔，却未曾将其视作真问题。

纯粹从盈利模式和营运能力看，SHEIN足够多庞克与成功。其倚靠我国亚洲地区完备的服饰物流配送以及另一方面强悍的资源整合控制力，话虽如此欧美国家SNS新闻媒体网络平台后发动势的顶板，靠高价、打折、爆款所推荐和加速上新驱动力，2020年就乘势成为美国少年儿童最畅销B2C中文网站第三名，超过Nike、PacSun，仅次Amazon。在创业者眼里，创办人许含羞也是个高调的真抓实干派富商。

可以说，SHEIN具备了资本眼里一家好公司的潜质：市场规模足够多大，有一定的竞争壁垒和较高的发展空间，同时公司又很务实。这次侵权行为门之所以值得引起关注，不仅在于其又一次暴露了我国风尚产业的软肋，同时，这个软肋这会导致好公司陷于窘境。

风尚的核心究竟是什么？以服饰产业为例，我国的柔性制造生产可谓领先全球，其构建起的竞争优势是产业链的优势。但其中的关键环节，风尚文化以及引领风尚的能力，我们并不领先。

SHEIN的产品合伙人裴旸也曾表示，我国都只是在产品输出，国际品牌输出非常少，价值观输出则为零。因此，SHEIN走的是强国际品牌营销之路，用他的话说SHEIN的目标是干掉ZARA。

但在加速响应与原创之间，往往存在悖论与冲突。一年十几万的上新量，对SHEIN原创设计的能力无疑是巨大考验。与此同时，尽管强调大数据预测、加速翻单，如此量级的上新量，技术上的突破能否真正帮助行业摆脱浪费的标签，盈利模式上的可持续性探索是否成立也未可知。

此外，尽管愿景美好，但严格将SHEIN作为一个全球市场竞争中的快风尚国际品牌去审视，哪怕与剽窃高级风尚潮流著称的ZARA之间，SHEIN与之也存在着风尚影响力的鸿沟。

事实上，相比很多海外新兴风尚国际品牌，先有国际品牌再进行DTC（直接面向消费者）的模式不同，我国国际品牌和网络平台往往先有高效的模式，再进行某种意义上更为艰难的国际品牌构建。后者的回报不像物流配送建设和流量分发的效果立竿见影。按照这个发展逻辑看，SHEIN也远称不上是个风尚国际品牌。

但处事再如何高调，当公司发展成为行业头部，乘势一动都会被拿到聚光灯下反复审视，这是必然的命运。如果许含羞只是想通过海外流量红利、国内产能差闷声发财，以强悍功能性角色切入市场的SHEIN，也许可以成为一家商业性意义上相当成功的公司，但注定不会成为一家伟大的公司。

但SHEIN的发展逻辑和当前遇到的问题，值得我国风尚产业的后来者反思：究竟是想做风尚的引领者还是跟随者？是规则的定义者还是破坏者？是行业的塑造者还是纯粹的利益攫取者？这些问题看起来很遥远缥缈，但对于急速成长者也许也很致命。